过年为什么要吃饺子？

爱吃饺子的人，也鲜少知道这其中的渊源。

中国人爱吃，但凡到异地旅游，下车的第一个问题必是：美食在哪？春节更是一个让吃货放飞自我的乐园，什么蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡儿、烧子鹅、卤煮咸鸭、酱鸡、腊肉·····随意整！

不过，尽管美食繁多，让人无从抉择，但正如鲁迅先生所言——好吃不过饺子，在林林总总的年节美食中，站C位的永远是饺子。这一看法在我脑海中根深蒂固，乃至于当我第一次得知南方人过年竟然吃年糕或汤圆时，不由得发出了小岳岳般的呐喊声：我的天哪！

没有饺子的春节还叫过年吗？——相信很多北方人跟我持有这一政治不正确的心态，然而问题也就随之而来：过年为什么一定要吃饺子呢？

两种常见说法

很多人大概听过这样一种解释，我称之为谐音说：中国人对于读音相同的文字有一种迷信，认为音同则意同，所以选手机号车牌号等时，喜欢带6或8的数字，忌讳带4的数字。同理，过年吃饺子，便是取饺子与交子同音之故。

何谓交子？

古人按照天干地支来计时的，夜间的23点至第二天凌晨1点为子时，又称为子夜。子夜的12点是子时中间，也是新旧两天的交更时刻。而大年三十的子夜不仅是新旧两天的交替点，更是新旧两年的交替点，于是十二点一到，人们便由旧的一年迈进了新的一年，称之为“更岁交子”。

而这一时刻非常危险，毕竟年关难度，因此，人们希望借助吃饺子的方式来助推度过这一新旧交替的危险时刻。类似的，很多人认为元宵节之所以要吃汤圆，也是因为汤圆代表着团团圆圆。

另外一种流传颇广的说法，则是将发明证书颁给了东汉末年的医学大咖张仲景，而且按照他的解释，最初的饺子其实是用来治病的药膳。

故事说有一年正值寒冬腊月，老百姓因为生活贫困衣不蔽体，很多人都被冻掉了耳朵。张仲景一看，雷锋精神在心中激荡不已，于是决定制作药膳来救治病人。

他盖了一座大棚，支起一只大锅，将羊肉、辣椒、驱寒的药材通通放入锅一顿操作，而后将其捞出切碎，再用面团将煮熟、切碎的东西包成耳朵形的“娇耳”下锅去煮。人们吃下娇耳，喝下热汤后，立刻耳朵发热、浑身暖和异常，病也就好了。

因为感激张仲景，人们便在过年时包娇耳吃，而娇耳与饺儿、饺子读音类似，久而久之名字便被传为了饺子。

两种解释看起来都没毛病，所以，哪一种对？

饺子两千年

好吧，作为被此类问题套路多年的你，想必闭着眼睛也能说出正确答案：都不对。

其实，只要对饺子的历史有所研究的话，就会知道谐音说基本不靠谱。原因很简单，饺子之被称为饺子不过是明清以来的习惯，而在此之前，并非如此。

如元代称饺子为扁食，这种称呼一直流传到明代，刘若愚在他的《酌中志》中便说，每到正月初一，皇宫内“五更起...饮椒柏酒吃水点心，即扁食也。或暗包银钱一二于内，得之者以卜一年之吉。”

宋代则称饺子为角子，孟元老在他的《东京梦华录》里追忆北宋的盛况，其中提到市场上专门有卖“水晶角儿”“煎角子”，以及“驼峰角子”。

值得注意的是，这里的角读作jue而非jiao。古汉语中，"角"有包裹、包装的词义，意思同“包”。因而，把用面皮包裹馅料做成的食物称为角子十分合理，如同宋朝出现的另一种食物——包子——一样，两者遵循同样的命名方式。

而在宋之前，饺子则被称为馄饨。南北朝时期，北齐的颜之推在《颜氏家训》里说：“今之馄饨，形如偃月，天下通食也。”

由上可知，不同时期饺子的称呼各不相同，所以谐音说自然不可取。

至于将饺子的发明归结于名医张仲景的说法，同样不靠谱。

这种将某种事物或习俗的发明，归结于历史上某位名人的套路我们很熟悉，如文字之与仓颉、八卦之与伏羲、寒食节之与介子推、端午节之与屈原···等等，但真相就如同老罗的发布会一样，不停打我们的脸，无论是仓颉、伏羲，还是介子推、屈原，他们与那些事物、习俗基本毫无关系，一切都只是事后的附会而已。

饺子源自张仲景的说法也不例外。

正如上面所提到过，唐宋以前的饺子被称为馄饨、角子，其形状、读音与耳朵关系不大，故而所谓从娇耳演变为饺子的说法并不成立，这种故事大抵是明代以后人们才编造出来的。

再者，在士大夫统治天下的时刻，一名医生实在无足轻重，哪有那么大的影响力去移风易俗呢？更何况，从考古发掘来看，饺子的历史恐怕比汉末三国要早的多。

1978年，考古学者在山东滕州一座春秋时期薛国贵族的墓葬中，发现了作为陪葬礼器的青铜簠中有一些白色、呈三角形状，而内包有馅料的食物，学者认为这可能就是中国最早的“饺子”。照此说法，那么饺子至少可以追溯到两千六百多年前。

有趣的是，薛国这个被后人遗忘掉的春秋小国，离我们的至圣先师孔老夫子的老家曲阜不过六十来公里，因此，说不定当年的老夫子就吃过饺子呢。

从冬至到春节

饺子的历史不可谓不悠久，然而最初，吃饺子的习俗却并非是在春节。

从文献资料来看，最早关于大年初一吃饺子习俗的记载，出现在明代。

到了后来的清朝，过年吃水饺在北方更是非常普遍。同时，水饺在清朝又多了一个艺名:煮饽饽。这种称呼出自满族，因为满人将面食统称为饽饽，水煮的饺子于是便被称为煮饽饽。清代的《燕京岁时记》说，初一“无论贫富贵贱皆以白面作尾(饺)而食之谓之煮悖悖。举国皆然，无不同也。”

不过，在明代之前，吃饺子却是冬至的节俗。

对此，较早的记载出现在唐代，如敦煌仪书《冬至相迎书》里说，“长至初兽，三冬正中。佳节应期，聊堪展思。竞无珍异。只待明公。空酒馄饨 ，幸垂访及，谨状 。” 《新定书仪镜》也说，“长至日，空酒馄饨，故勒驰屈，降趾为幸 。”

可以说，在当时，不管是本地人还是外来打工仔，到冬至之时，都会聚会开趴吃饺子，以贺佳节。

这种习俗到了宋代更是发扬光大，乃至于宋时出现了“冬（至）混沌年（节）馎饦”的谚语。所谓馎饦，即是后来的面条。也就是说，宋人是冬至吃水饺，而过年时却吃碗面条便了事。

可问题又来了，为什么水饺从冬至节俗跳槽到了春节呢？

人生导师马云爸爸说，员工跳槽无外乎两个原因，不是心累了就是钱没给够，前者是精神，后者则是物质。水饺的见异思迁也不例外。

今天的春节被认为是年节，但实际上，冬至才是最初的一年之始。因为冬至这一天，对于生活在中原地区的先民，日照时间最少，白天最短而夜晚最长。于是在历法时代之前，人们通过天象的观测，便将冬至日作为分隔年度时间的起点，祭祖、团聚等如今的春节习俗即在冬至时发生，如殷代的年终大祭“清祀”便是发生在冬至所在的十一月。

后来汉武帝颁布新的历法，冬至才和作为岁首的正月区别开来，换言之，如今的冬至节是汉代以后的产物。而虽然官方分开了元旦与冬至，但很长时间内，冬至都是最热闹的节日，一直持续到宋代之后，就好像如今的元旦与春节一样。

唐宋最重冬至，民间的冬至甚至超过年节，故而有“肥冬瘦年”的俗语。宋代的孟元老说：“冬至，京师最重此节。虽至贫者，一年之间，积累假借，至此日，更易新衣，备办饮食，享祀祖先，官放半扑，一如年节。”并且在冬至前一天晚上，人们也要守夜，称为受冬，这些跟后来过春节基本没啥两样。

然而元明以来，冬至的地位却在不断地下降，乃至于在明代宗时，官方终于正式废止了冬至节。正是在这种种变化下，冬至的众多习俗便逐渐转移到了春节，原先冬至的特色食物——馄饨，也就顺理成章地变成了过年时的食物了。

所以，过年为什么要吃饺子这个问题，应该替换为，为什么冬至时要吃饺子呢？又因为饺子最初叫混沌，因此，正确的问法便是：为什么冬至时要吃馄饨呢？

馄饨与创世神话

两千多年前，孔老夫子站在一条流动不息的溪流旁，发了一条后来不断被刷屏的朋友圈：“逝者如斯夫，不舍昼夜！”后人一再点赞，是啊，时间如流水，一去不复返。然而，这只是世俗意义上的时间。

在世俗时间之外，还存在一个神圣的时间，这是有神论者的时间概念。对于无神论者来说，时间是连续的、不可逆的、转瞬即逝的，然而对于有神论者而言，根据伊利亚德的理论，在世俗的时间之外，还存在着非均质的、间断的、可以逆转的、永恒轮回的神圣时间——这是一种原初的时间，是被诸神所圣化的时间，是一种能被节日所显现出来的神圣时间。

其实，很多无神论者对于神圣时间也有一种朦胧的认识，否则为什么每到新年伊始都要制定新年计划，认为自己可以清零过去、从新开始呢？

神圣时间通过节日而显现，节日也正是为了显现神圣时间才被创造出来的，而在众多节日中，最特殊的莫过于新年。

在《神圣与世俗》一书中，伊利亚德指出，在古代文化中的宗教徒看来，世界每年都要被重生一次，他们的新年仪式都是对于创世神话的象征性表演。人们通过仪式性地参与进世界终点与世界再造过程中，而成为那个与时间同在的人，于是，每个人都借此获得了一种新生。

显然，作为新年节俗的食物并非是为了美味、好吃，而是一种象征性的、仪式化的存在。就此而言，馄饨有啥象征性呢？

馄饨之名源自混沌。这事古人早已讲的很明白了，如唐朝人李匡乂所言：“馄饨，以其象混沌之形，不能直书混沌而食，避之从食，可矣。”与白求恩齐名的国际友人李约瑟也说，“馄饨一定与上古的混沌有关，一定与上古的祭祀和驱邪的风俗有关。今天爱吃馄饨的人，鲜有知道其上古渊源的。”

而关于混沌，庄子里的这样一则故事你肯定知道：

南海之帝为倏，北海之帝为忽，中央之帝为混沌，倏与忽时相遇于混沌之地，混沌待之甚善，倏与忽谋报混沌之德，曰 : “ 人皆有七窍以视听食息，此独无有 , 尝试凿之。” 日凿一窍 , 七日而混沌死。

很多人认为，这是庄子对上古创世神话的一种改造，混沌神可能便是我们的创世之神，代表着浑然一体的最初情景，直到代表着时间和空间的神灵将混沌神破开杀死后，宇宙万物才由此诞生。

由此出发，冬至吃馄饨的新年仪式，其实就是模拟这样一种混沌初开、宇宙万物诞生的创世情形。只是后来，随着时间推移，我们渐渐遗忘了最初的含义，各种新解才滋生起来。

说了这么多，最后，祝各位吃好喝好啊。

责任编辑：王海峰