北非开罗逛市集

　　集市用墓地改建，你造嘛？

　　凡是去埃及的人，一早一晚总会要去一个老集市，在老开罗侯赛因广场，这个集市必定就是罕·哈利利。要说知道老集市名字的人是越来越多了，可是真在里面转透、转得悠闲自在、寻到一些秘密的人其实并不多。所以，只要能来埃及，我必定都要去这里逛逛。逛着逛着就有了新桥段。

　　on the road

　　这可不是无名之地。法特梅三朝后裔的墓地，公元14世纪，当时埃及的统治者罕·哈利利以法特梅是叛教者无权建墓地为由下令拆毁墓地，并出资在此处建起一个市场，就是后来游人造访的哈利利。起初并不成什么规模，做着做着面积就大起来了。

　　这一片密巷的前身，是一个货栈和客栈，也就是“Khan罕”。当年，古城门边上的沙漠骆驼商队集结于此地，从各地带来各种商品，交易贩卖，有了几百年的历史。这几百年，保留下来一个重要的历史遗迹，保存了伊斯兰风貌的承袭，也繁荣和活跃了老开罗的城市景观。现在，它成为一个象征，开罗古老文化和东方伊斯兰色彩的象征，世界各地的游客无不驻足，在“罕”的旁边还有著名的艾兹哈尔清真寺和侯赛因清真寺。

　　给大作家以灵感的咖啡馆

　　在开罗伊斯兰老城区，刚一下旅游车，就被市集入口处的，来来往往的人流给震住了。仿佛进入了一个世界大都会，什么肤色、面孔的人都有，他们操着不同国家的语言，穿着现代、休闲、民族各种风格的，长的、短的服饰，缓慢地、步履匆匆地、若有所思地、左顾右盼地，装点着这个被无数人踏足的地方，虽是一个匆匆过客，都会留下一丝片段记忆，真是一个有趣的地方。

　　和伊斯坦布尔带大篷的集市不同，哈利利的店铺都开在敞开的，连绵蜿蜒的石板街上，有的和古董级的老房子交结在一起，有的就是晾在过道上。曲里拐弯正是这里魅力无限的地方，弯弯的小巷连着弯弯的小巷，低头走路时，忽一抬头，又看见一个什么物件高悬在头上，或者冒了出来，让人心头一亮。

　　临街就是那个老有名气的咖啡馆一条街。据说这里曾是给文学家创作提供源源不断素材的地方，很多著名作品的发源地就是其中一家咖啡馆的楼上，我决意打听明白。埃及最著名的大作家纳吉布·马哈福兹有三部曲《宫间街》《思宫街》《甘露街》等小说，都有不少关于咖啡馆的描写。

　　咖啡馆是他生活的那个年代生活不可或缺的一部分。1830年，英国社会学家爱德华撰写了一部社会学著作，名叫《现代埃及人的风俗习惯》，在这本书中记载了一个统计数字，当时开罗的咖啡馆已经超过1000家。当时的景象是：“没有一个男子会一天不找个咖啡馆坐坐，交换一下笑话，把生活中的磨难，化作有听众在场的笑谈……”这个现象让我多少产生了点疑问？法国、土耳其、埃及，到底谁是诞生咖啡馆的鼻祖呢？

　　选了一个位置坐下来，那里的视野很好，可以最大限度地看到街上的风景。现代的咖啡馆，更多地扮演了休息站的角色。还有接头、联络的作用。而喜欢卖呆的人此地再合适不过了，即使一个人独处观望，也会兴致勃勃，因为不断上演的“过场”，总是让“剧情”变化多多。一杯卡布吉诺后，我一头扎进狭窄的巷道，埃及人无论老少都非常热情，很有眼界的摊主，即使是个孩子，也会兴高采烈的面对镜头，让人很是愉悦。

　　位于中段的一家一水的金属色灯具的摊铺。伊斯兰风格的建筑、灯具颇有讲究，更颇有魅力，其实每次见到这类东西都想孤注一掷地抱两个回来，最终却被继续上路给横刀一斩，遗憾。这些狭窄的胡同里，开罗人一代一代地更迭，做着自己的生意，已经走过了几个世纪。由古迹文化带来的市场繁荣，可见一斑。

　　我抱着相机，擦过图坦卡蒙法老的包包，跟着感觉乱走。竟然碰到不少熟人。也真服了当地人的好记性，每天走马灯似的人流，6月份见过的面，9月份还记得倍儿清。

　　身旁是一块很有看头的地方，周围都是很有年头的老房子，我趁机向他打听背景。斑驳的墙壁讲述着岁月的故事，坚固的根基坦陈着文化的厚重。当年的罕流传到今天的遗迹，就是这些16世纪建造的巨大的石门洞，而我仰视而见的，是门洞的鸟巢似的尖形屋顶。那一个一个蜂窝似的形状，会给人无限的联想。

责任编辑：何妹